Как построить яхту своими руками
Цены на небольшие яхты сильно возросли, потому что при строительстве яхт затрачивается большое количество ручного труда. 50% всех затрат составляют расходы на оплату труда. Поскольку ремесленники работают не так быстро и не обладают оборудованием верфи, то первая яхта, сделанная своими руками, должна быть небольшим яликом, чтобы не получить очередной долгострой….
Но не только экономия денежных средств привлекает «яхтостроителя-любителя». Это и заполненный созидательным трудом досуг и трепетное отношение к собственной яхте. Благодаря новой, более качественной и более дешевой технике для занятий ремеслом и клеящему материалу «эпоксидная смола» постройка собственной яхты стала намного проще.
Какую же яхту строить? В качестве стройматериала в расчет принимаются, собственно говоря, только фанерные плиты, а в качестве клеящего вещества – эпоксидная смола, которую можно без труда купить разлитой в идеальных для ремесленника пропорциях.
Доставлявший раньше много проблем уход за деревянной яхтой сегодня практически сходит на нет, клеёная фанера практически не впитывает воду, а современные лаки чрезвычайно устойчивы к атмосферным воздействиям. К тому же мы, например, храним лодку на суше.
Отлакированная в соответствии с рекомендациями яхта не требует никакого обслуживания примерно лет пять.
Клеящее вещество, эпоксидная смола, в последнее время произвела настоящую революцию в строительстве яхт, поскольку отпала необходимость в высоком давлении при прессовании, а также появилась возможность соединять различные материалы. Небольшие щели заполняются смолой и, таким образом, перекрываются. Избыток клейковины растирается и служит в качестве грунтовки.
Жизнеспособность смолы составляет примерно 30 минут, что дает возможность работать без спешки. Насосы-дозаторы предоставляют идеальную возможность отмеривать небольшие порции клея. Единственным непременным условием является температура обработки 18º С.
Для непосвященных довольно сложно получить доступ к планам-чертежам, поскольку в свободной продаже их практически нет. К тому же чертежи эти зачастую неполные, а яхты не проходят достаточного количества испытаний.
Хороших маневренных качеств можно ожидать от признанного «класса», а у яхт международных классов они на порядок выше. Планы- чертежи имеются для классов: «Оптимист», «Ваурия», «Окей», «Шаровая молния» (Fireball), «Торнадо» и «Ди Мосс».
Инструмент
- Лучковая пила, дисковая пила, электрорубанок, шурупы, шлифтик, малка, угольник, линейка 50 см, ватерпас, мерная лента 5 м, метршток, планка-лекало, стамеска, около 10 тисков, шнур, шурупы для натяжных плит 4 х 30, 45, 60.
- Не лишними будут верхняя фреза, торцовая пила, электромолоток.
Помещение:
- Минимальные размеры 4 х 6, с хорошим освещением и вентиляцией, зимой с отоплением.
Стройматериалы:
- 3 плиты клеёной фанеры для строительства лодок, Okoume (Габон), 5 или 6 мм толщины, 3,10 х 1,60 или
- 5 плит 2,50 х 1,50 м
- 1 плита 4 мм для баков
- 0,3 м³ цельной древесины для планок из западного красного кедра (Western Red Zedar) или абачи (Abachi), длина 4,3 м.
- Сосну не рекомендуем, поскольку она доставляет трудности при строгании.
- Древесина при обработке должна иметь влажность максимум 12%, то есть быть практически сухой.
- 4 кг эпоксидной смолы с отвердителем медленного действия.
- Загуститель, кварцевая мука, короткие волокна высокой плотности или порошок Аэрозил (Aerosil).
- 2 насоса-дозатора, однонаправленные шприцы, большое количество кисточек, резиновые перчатки, поролоновые валики
- Посуда для смешивания (жестяные банки глубокого охлаждения)
Меры безопасности:
- Защитные очки, резиновые перчатки, защитная маска (от пыли при шлифовке), вентиляция.
- Время строительства: примерно 400 часов
Расходы:
Около 2500 ДМ на оснастку и парус (по состоянию на 1988 г.).
Первый этап работы состоит из тщательного изучения планов-чертежей и характеристик класса яхты. При этом выясняется, что несмотря на наличие точных регламентаций имеется большой простор для осуществления личных замыслов.
Можно поэкспериментировать с внутренней конструкцией корпуса, да и во внешней форме имеется значительное количество допусков. Для предназначенной для соревнований яхты все это очень важно. (На чемпионате мира 1988 года обе первые яхты были в полном смысле этого слова любительскими).
При строительстве яхты по чертежу рекомендуем шпангоут А встраивать вертикально, а закругление в шпангоуте D делать на 2 см короче.
Примечание: Размеры вертикального шпангоута А берутся из чертежа.
Шпангоуты на чертежах даются в масштабе 1:1. Они переносятся на фанерную плиту или упорную плиту. Мы использовали упорные плиты, поскольку шпангоуты не остаются в яхте, а должны использоваться еще раз. От предусмотренных в чертежах донных реек мы отказались. В местах с сильной нагрузкой мы позднее просто покрываем дно еще одним слоем клеёной фанеры.
Шпангоут D позднее становится камнем преткновения в яхте и мы его также исключили.
Примечание: По предложению Эрбюло (Herbulot) шпангоут в днище снова вынимается.
Для этого мы протягиваем внутренний кильсон от передней части до задней. Чтобы получить возможность точнее согнуть стрингеры на палубе, там предусматривается вспомогательный шпангоут.Затем по чертежу и средней линии точно переносится эллинг из прочных брусьев.
Его можно строить прямо на полу.
ВНИМАНИЕ: Для размеров решающими являются ТОЛЬКО определяющие класс критерии. Чертежи служат лишь вспомогательным средством. Поскольку для замерных точек, пересечение 2 и 4, шпангоуты не предусмотрены, то там можно расположить вспомогательные шпангоуты, которые позднее удаляются.
Вначале на эллинге монтируются подзор кормы и штевень. Затем через эти части протягиваем шнур длиной 12,5 см; остальные шпангоуты отмериваются точно по критериям класса и надежно закрепляются. Важно, чтобы округление днища шло точно в продольном направлении. Также следует тщательно контролировать расширения. Здесь действует правило: Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Внутренний кильсон склеиваем из трех кедровых досок толщиной 1,5 см и длиной 4,30 м. Чтобы он приобрел настоящее округление, это делается через шпангоуты. Точно также проводится работа с внешним кильсоном, только в данном случае хватает двух досок. Поскольку обе части на шверте самые широкие, то их сужаем электрорубанком.
Внутренний кильсон склеивается со штевнем и подзором кормы и соединяется шпонками.
Стрингерам мы придали треугольную форму, поскольку при равном весе клеёные поверхности оказываются больше.
Затем стрингеры склеиваются со шпангоутами, обзором кормы и штевнем и садятся на шпонки.